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或许这也源于嬴政私生子的传言，他对心理防线的急切渴求促成了一个国家的地理防线。有了完整漫长的城墙，他心底的暗伤就可以搁在暗处，得到精心料理后换取容光焕发，理直气壮，直面各式攻击。而嬴政的权力在空间中的实现，使他真正感受到自己权力所至，从而获得满足。
中文里长城是以长度取胜的建筑，在英文里修饰墙的是“great”一词，他们是否把这个看起来不着边际的墙，惊叹为一种伟大的形式已不得而知。也许这个称呼并不重要，重要的是它给予人们的愉悦之感。许许多多攀越过司马台长城的人都有一种特别的体验：面对险境不可抗拒的恐惧，本能的退缩后战胜自身恐惧换来的强烈快感，令所有人产生豁然开朗的感慨，对比生活或工作中遇到的挫折和内心障碍，变得微不足道起来。
始建于14世纪明王朝的八达岭长城，是大多数观光客流连的地方，入口处游人众多，到处挂着“不到长城非好汉”的T恤。它蜿蜒于北京西北群山之中，游人往往由于时间的关系，不得深入其中。如果时间充裕，你尽可以在这段城墙平均高七点八米，平均宽五点八米的山间大道上漫步，在群山的起起落落中，享受长城在不同光线不同高度里的变化。从入口处的翻新段落到游人稀少的衰败段落，适合在这里回想历史，于黄昏中看相对于自己一生就是永恒的城墙，会感到十分美妙。如织的匆匆过客，在时光里统统流失掉了，代代修缮的古老而崭新的城墙，传言中它们都属于从月球上可以看到的地球上的标志性建筑。
现在“长城脚下的公社”又成为长城边上的标志性建筑。它由亚洲十二位年轻建筑设计师设计的十二栋酒店别墅组成，是在水关长城建起来的一个建筑群落，用张欣的话说，“它的初衷是创造一个私人住宅的当代建筑博物馆，要影响中国一整代建筑师、开发商和消费者。”这份雄心或野心被大众和媒体炒得沸沸扬扬，潘石屹和张欣作为商人最大的赢利还在于威尼斯双年展上获得的“建筑艺术推动大奖”，而“房子是可以收藏”的观念是他们“有新的观念才有进步”的市场营销学上杀手锏。无论世人对它的评价如何，它的确在尝试一种商业与艺术结合的刷新手法，而我们日新月异的时代没法验证它在历史上的成就，就让长城作它的参照物，在历史的长河中筛选其价值吧。
12雍和宫产生两个皇帝的风水宝地
The Lama Temple：Homeland of Two Emperors
文徐淑卿
图何经泰·廖伟棠
八个月之内，我四度来到雍和宫。天气有晴有雨，游客时多时少，票价从十五涨到二十五。不变的是只要走进雍和宫辇道，看着两旁银杏松柏，便油然感到一阵祥和之气。
雍和宫是北京最重要的藏传佛教寺院，也是一位人间国王的潜龙府邸。雍正尚未登基前就居住于此，日后的乾隆皇帝也出生在这里，以俗世的意义来说，雍和宫是产生两位皇帝的风水宝地。第一次到这里，我更有兴趣寻觅王府时期遗留的痕迹。像是曾为雍正寝宫的永佑殿、永佑殿西墙悬挂着雍正孝圣皇后（亦即乾隆生母）以七千多片碎布绣成的“绿度母”像，以及她平日念经礼佛的昭佛楼。
永佑殿和昭佛楼的地砖已经斑驳不平，似乎意味着人事虽然消亡，但是时间的重量仍压在这里。乾隆皇帝将雍和宫扩建为喇嘛庙的原因，主要是为了安抚蒙古、西藏，至今雍和宫仍矗立乾隆亲笔阐述其宗教政策的《喇嘛说》石碑；但另有一说是，乾隆生母想为生前杀戮甚多的雍正祈福。这令人想到另一个赎罪的故事。传说忽必烈的女儿长年在北京最古老的潭柘寺诵经拜佛，希望免除父王征战之罪，年深月久，竟在观音殿上留下两个脚印。
雍和宫改建为寺庙后，依然保留着王府建制，分东中西三路，主要建筑是位于中轴线的五大殿，由南至北是雍和门（天王殿）、雍和宫正殿、永佑殿、###殿、万福阁。雍和宫既为联络蒙藏，在建筑上也融合了汉满蒙藏各族特色。像###殿顶仿西藏风格的五座镏金宝塔，高达三层的万福阁则属辽金风格，万福阁两侧通往延绥阁、永康阁的飞虹天桥，据说过去仅见于敦煌壁画中，但雍和宫却恢复了这种唐代建筑遗风。
雍和宫不仅是宗教圣地，还是艺术宝库。所藏唐卡、佛像、法器、经卷、壁画等精品无数，但最为珍贵的则有三绝。分别是###殿宗喀巴铜像后的五百罗汉山，由紫檀木雕成群峦叠嶂，五百罗汉则由金银铜铁锡制成；昭佛楼金丝楠木佛龛，上有九十九条盘龙；最后则是万福阁的弥勒佛像，由产自尼泊尔的独根千年白檀香木雕成，在地面上的高度已达十八米，地下还埋有八米，1990年被列为吉尼斯世界纪录。
既然到了雍和宫，当然要看看名闻遐迩的密宗欢喜佛。据说雍和宫刚开放时，为了避免民众产生不当联想，曾用红布遮住交合的欢喜佛，也传说欢喜佛是清朝皇帝性教育的工具。我特地前往密宗殿和东配殿寻访欢喜佛的踪迹，但见密宗殿的五大金刚腰缠白布，东配殿的大威德金刚、永保护法、吉祥天母、地狱主、财宝天王也都穿着衣服，因此看不出门道。对于我这样兴致勃勃的寻找欢喜佛，殿里的喇嘛师父不以为然地说：“佛教里哪来的欢喜佛？只有金刚和明王。”
其实欢喜佛说的不是淫乐。据说，金刚独像是镇压的象征，意味着以大愤怒和异教徒（一说是自身魔障）搏斗，最终获得胜利而内心欢喜。拥抱的双身佛像，有人认为是一种了悟的善权方便法门，传说释迦牟尼曾派观音化成美女而和残忍的国王“毗那夜迦”交合，以此将他引入佛门。另有人认为这是密宗智慧与禅定合一的上乘修身法“定慧双修”。
提到雍和宫，不能不提的还有俗称打鬼的“跳布札”。从清朝开始，雍和宫打鬼就是北京百姓迎接新春的热闹庆典。每年农历正月二十四日，雍和宫先要举行四天诵经###，从二十八日再举行四天打鬼仪式，以神舞来驱魔除祟祈祷安康。
其实，如果对宗教或艺术没有兴趣，雍和宫仍然值得一游。有时走在各进院落，就能感觉静谧闲适。同样是旅游景点，恭王府花园令人浮躁，雍和宫却将涌动的杂质吸纳，重新吐出一片清和气象。
记得第一次到雍和宫来，看到一个年轻的男孩在佛像前顶礼膜拜，当时有种说不出来的感动。我想，不管宗教曾在人间引起多少纷争，人心对超脱的渴盼，就像在无边黑暗的隧道，追寻遥远尽头的一丝光亮。
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13何经泰摄影
廖伟棠摄影
春风几度大觉寺
The Weathered Dajue Temple
文冯不二
图何经泰·林崇诚
大约1965年春天，开挖从密云水库到北京的引水渠，机关、学校都参加了义务劳动。那时我正读中学，参加的是北安河到周家巷段的工程。我们住在工地附近一个村子的农民家里，按照学校的要求，每天早晚要学习当年八路军的作风，帮房东老乡挑水喂猪扫院子，因而也时不时的和老乡们聊一会儿。从老乡嘴里探听出附近有一座怡亲王花园，现在还存有戏台等建筑，向西有大觉寺和鹫峰寺，向北有七王爷坟和一座古刹龙泉寺。十几岁的孩子，正是好动的时候，于是白天干活偷懒，晚间就去寻幽探胜，一个星期下来，倒也把附近大致走到了。大觉寺当然也去过，但只到了山门前，并没有进到寺院内，所以也没有留下什么印象。回到家后，翻看书架上的《帝京景物略》《天府广记》等一些北京历史地理的旧书，才知道大觉寺是京西十分著名的寺院。寺在台山，建于辽代，存有辽碑、辽塔和明代佛像。初名清水院，沿用至金，为金章宗西山八院之一。以后改称灵泉寺，明宣德年间重修，改名大觉寺。寺倚山面东，这是依契丹人“朝日”习俗而建。清初人多欣赏寺内玉兰、银杏、樱桃及泉石之胜，以后则以山麓杏林名擅京师。看了有关记载，觉得十分有趣，很想一探究竟，就邀了三五个同学，下午放学后，整顿装备，骑上自行车直奔台山而去。我们当时的“行头”也值得一提，我的两个同学，一个身背跟女同学借来的135照相机，一个背着军用水壶，我则挎着一枝德国产的老气枪，口袋里揣着几两粮票几毛钱，自觉潇洒无比，威风八面。一路攒行，赶到大觉寺已是星月交辉，依然只得了个“仅及山门而返”的结果。尽管如此，还是兴头十足。归途下坡，车顺势而下，路上也没有什么行人，我们则一路反复高声吟诵着：“我看青山多妩媚，料青山，见我应如是？？？？”肚子饿了，又找到一家小馆，吃了一毛钱一碗的馄饨，六分钱一个的火烧。那种豪迈，那股子不伦不类的不可一世，恰恰就是当时我们这一伙白袷少年的情怀。
跨入大觉寺的山门时，已是70年代初的某个春天。当时我由上山下乡的地方回北京探亲，到家一看，父亲仍关在“牛棚”，母亲已去了湖北“五七干校”，两个姊姊也分配到外地工作，妹妹在近郊插队。家里房子被挤占，只留一间屋一张床，读中学的弟弟居住，根本没有我的床，于是投奔到一个老同学所在的西山林场，到了，才知道他的宿舍就在大觉寺迤北的老爷山龙泉寺内。
每天早晨，我在林场食堂吃饭，饭后借辆自行车顺山而下，七王坟、鹫峰、大觉寺，几乎每天都去徜徉。站在鹫峰顶上远眺，一川平畴，天气好时可以望见北京城。那时的我不过二十出头，说起来正当大好年华，却已没有了往日的豪情，只觉道路茫茫，不知前途何在。如此惶惶的心境，就算