有个陕北高原上的少年，考上了北京大学，他从没见过海，到了北京，他就去看中南海。中南海他是早知道的，课本里有“毛主席住在中南海”，这曾使他常常夜不能寐浮想联翩，想毛主席是住在船上呢还是一直在海里游泳？后来知道海里有鲨鱼，不安全，毛主席肯定是住在船上的。他找到了中南海，没看到船，心想鲨鱼总能看到的吧。他在北海对面的桥上望中南海，望了整整半天，引起卫兵的注意。卫兵问他想干什么，他说我要看鲨鱼。卫兵把他请进哨所，让学校派人来领。这少年直到大学毕业，耿耿于怀的还是这件事：“没有鲨鱼，叫什么中南海？”
中南海是北京的海中最有名的海，我没有去过，我只是路过。有一次，我与老婆从北海出来，她说，那就是中南海。我一望，只觉得烟水苍茫看不懂啦。不免有些感慨，中南海呀深似海。感慨什么，深似海的是“侯门一入深似海”，中南海和我没关系。
谁说中南海和我没关系？我常抽的香烟就叫“中南海”。我刚来北京的时候，遇到一位据说是老北京，他说：“俺们北京人全抽‘中南海’。”
后来才知道他是山东人。我想我也应该融入北京文化啊，出门就带上包“中南海”，如果遇到个把刚来北京的家伙，我也可以给他一点北京生活准则：“我伲北京人侪吃‘中南海’。”
这是江南话。抽“中南海”的极多，因为便宜。便宜的当然是——焦油量10ｍｇ／烟气烟碱量ｍｇ——这一种。“中南海”烟在外地的烟草店里很少见，所以在北京说到中南海，往往是指“中南海”这一品牌的香烟。
中南海在北京故宫西侧，中指中海，南指南海，它是统称。面积一千五百亩，水地约有七百亩。它像大运河一样，是人工挖出来的。中海开挖于金元时期，南海开挖于明初。清代把中南海与北海划成一片，列为禁苑。辛亥革命后，在中南海设立过总统府、大元帅府。
中南海与北海，又有一个统称，叫“三海”。这名字不太叫，听上去像“除三害”的“三害”。北海在北京故宫的西北侧，是中国现存最完整的皇家园林之一，面积一千零七十一亩，其中水地有五百八十三亩，这水地，以前称之为“太掖池”。辽金元时期建离宫，离宫就是皇帝正宫之外的临时宫殿。明清时期为皇帝御苑。1925年辟为公园，平民百姓也就可以进去玩了。北海里最耀眼的，是白塔——一座高三十五点九米的藏式白塔。
走在北海，我最强烈的感觉是它的视角是俯视的，不像苏州的私家园林。苏州私家园林的视角是一种平视。
有一首老歌《苏武牧羊》：“苏武留胡节不辱，雪地又冰天，苦忍十九年，渴饮血呀饥吞毡，牧羊北海边”，如果能在北京故宫西北侧的北海公园里牧羊，我也要报名参加。可惜这北海是贝加尔湖。
北海冻住了，慈禧太后率领宫女太监玩起了冰床，豪华，奢侈，不无想像力。这是清代的事。现在，我看到的只是大人小孩在海面上仓促、简陋地滑冰。但乐趣大概是一样的。
北海我只去过一次，那天，从北海出来，老婆指着烟水苍茫之处，她说，那就是中南海。
07圆明园从废墟到艺术家村（1）
The Old Summer Palace
An Artistic Haven Founded on the Ruins
文徐淑卿
图陈政
时令已过“大雪”，圆明园的湖面冻成薄冰，像是灰蓝色的镜面。远处树木尽成枯枝，过午之后天色从蔚蓝转为厚白，显出一派冬日迟迟的寂寥景象。
圆明园是圆明、绮春（又名万春）、长春三园的统称。从南门入内，顺着湖滨行走，可以看见1993年重建的鉴碧亭，以及唯一幸存的单孔石桥。据说圆明三园当年有石造、砖造、木造桥梁一百余座，现在只有残破的单孔石桥可供念想。几位游客在一旁指指点点，忽听一位男士说：“来圆明园就是要看这些毁坏的东西。”让我心中一动。
他可能不知道，圆明园要重修或维持废墟的面貌，已经争论了二十年。直到2000年《圆明园遗址公园总体规划》出炉，才重申保持遗址现状的规定，并强调重修只能控制在古建筑遗址总面积的百分之十以内。不过现在园内还保留一些和遗址不协调的设施，比如在单孔石桥后头，居然有着“圆明园游乐场”的招牌，凤麟洲遗址又是“和平鸽休闲园”。不过管他重修也罢，设置游乐场也罢，我想多数人到圆明园，还是想看西洋楼的断垣残瓦，对此园方也了然于心，否则怎会在十元门票之外，又在西洋楼遗址区征收十五元的参观费呢。
西洋楼位于长春园北端，因为是石料建筑，所以除了僻处一隅而逃过大火的正觉寺外，留存残迹最多。1860年英法联军和1900年八国联军火劫抢掠，毁坏了圆明园大部，随后几十年百姓权贵来这里拉石材捡地砖砍伐园树，将圆明园剥皮削骨得更彻底，现在的圆明园可说历尽千劫，从号称三园四十景的繁华极致，返璞归真到只剩下最朴素的面目。
走在西洋楼海晏堂、大水法的乱石堆里，可以想见当年这些石柱仓皇倒下的狼狈，但是在夕阳余晖中这种荒凉却是如此惊心动魄，好像一场名为“时间”的装置艺术，诉说着“一切有为法，如梦幻泡影”。站在这里，我无从想象西洋楼原有的堂皇，却从一只喜鹊低飞穿越废墟的身影，感受到人生只是美的一瞬。
在西洋楼的建物中，唯一重建的是黄花阵，这是一个欧式迷宫，据说每到中秋之夜，皇帝端坐阵中八方亭，看宫女提着黄绸制成的莲花灯走迷宫，先到阵心者可获赏赐。我试着走了一次，其实并不困难，因为迷阵的石墙不高，往往可以从别人的行止中找到参考坐标。不过我觉得黄花阵也很适合拍摄哀怨情歌的MTV，因为在迷宫里你可以看到别人，却可能走不到一起。
或许是冬天，走出西洋楼，顿觉别无可观，海岳开襟遗址甚至不见冰冻的湖面，只有干枯的莲蓬遍布湖底。古建专家王世仁曾说：“圆明园是不可再现的园林艺术。”也许圆明园之美就在凝固一种消亡的状态，不管是倾颓的圆明园，还是已被清除的圆明园艺术村，圆明园始终阐释的是人间废墟。
卡通圆明园 The Old Summer Palace Cartoon
文尹川
一百个人回想起圆明园艺术村会有一百种说法，倒不光在于经历的不同，更因为每个人有自己的看待世界之心。
如果单说经历，住过圆明园的画家、音乐人、写作者、学生和外国留学生们反而大多相似：都受过穷、遇过园警盘问，夏天都热都被蚊子咬，冬天都冷炉火灭了都去别人家借。
结论却有天壤之别。有些人至今怀恋乌烟瘴气集体开伙的乌托邦，有些人提起圆明园就开始了控诉。对圆明园的回忆经常被主观意向窜改，而变成对圆明园的想象。这想象有时作为自身心理的补偿，有时则是为了契合媒体的妄想症。
常有这样的时候，为了证明某种生活的意义非要把这种生活描绘得壮烈。所谓壮烈需要精神上的浪漫、物质上的穷苦、再加上政治国情。确实，圆明园艺术村兼备了所有煽情的要素，它紧邻废墟和大学城，见证了中国当代艺术的发展变迁，倡导了一种波希米亚式的自由生活，最后在政府的干预下仓皇作鸟兽散——但这是历史书的写法。具体到个人，我相信每种生活都取决于天气、人情、生意和饭菜，每种生活最终都是日常生活，它的本质不是政治不是理想不是大是大非，而体现于细节和对点滴的感受。
刚看了一部动画片，讲战乱年间一对兄妹活活饿死的故事，听上去苦情得不得了，看的时候却依然不时地微笑，为了妹妹的可爱、兄妹的温情和花花绿绿的果汁糖。有一幕废墟的画面，房屋倒塌成残片，可天空碧蓝，小女孩裙衫摇曳，还是个明朗的世界，而并非一味地凄风苦雨。
突然就很感动。卡通世界的秘密或许正在于此：始终以纯真质朴之心来看待残酷纷纭的外界。我说的不是孩童抗拒成人世界之类的哲学话题，我说的仅仅是“看待”而不是“抗衡”。抗衡是一种单向的姿态，看待是一种全方位的心境。同样一片废墟前，有人能看到野花看到风景，有人眼里只有废墟——他甚至刻意如此。
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07圆明园从废墟到艺术家村（2）
很多年前，圆明园一伙鸟人一边说笑，一边谋划一部讲艺术家轶事的电影。和很多被使劲讨论过的计划一样，电影当然没有搞成，但大家因此乐过一阵子，纷纷出谋划策。记得有人提议其中一部分拍成动画片，这主意立时得到赞扬并引起一片笑声。是啊，那么多精彩绝伦的人物，那么多尴尬滑稽的事件，用卡通来表现这一切，似乎比真人实拍更接近生活的本质。有人因为寻找精神同道来到圆明园村，有人因为房租便宜来到圆明园村，有人因为卖画之便来到圆明园村，有人因为谈恋爱来到圆明园村？？？？有人性格可亲交到许多朋友，有人个性孤僻独自熬过冬天，有人有才华有人没才华，有人有运气有人没运气？？？？如罗素说，幸福在于参差有别。圆明园的美好，大概为此。
因为卡通虚幻掉了背景，我们可以安全地拥有一颗诚实平和的看待世界之心。唯如此，才可发现那艰难现实中的美好与欢乐，或理想主义旗帜下的卑微人性。圆明园村是一代艺术家和青年的精神家园，同时也是个名利场——它滋养过当代艺术的投机主义与功利心。
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08颐和园虽由人作 ，宛自天开（1）
The Summer Palace：Supernaturally Inspired
文吴焕加
图廖伟棠
颐和园之美是说不尽的，细微处甚而无法用言语传达，非亲身体察不可。
你若是游览过苏州、扬州的南方私家园�