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香港诗人也斯回到北京，他对北京许多地方都兴味盎然，唯独表明对紫禁城等和“皇帝”有关的东西不感兴趣。一些北京朋友也常有“身为北京人的悲哀”，因为只要外地朋友来，总要奉陪到紫禁城或长城一游，就像很多傻冒观光客一样。不过说也奇怪，紫禁城始终给我非常美好的感受，就像只要骑车远远看到角楼剪影，我就觉得北京是个伟大的城市，因为这里有着全世界独一无二的紫禁城。
我一直希望能在落雪的天气重游紫禁城，但最近虽然浓雾涌起有落雪之兆，但雪终究没有落下，于是我和一位远道而来的朋友，只能带着微微的遗憾，行走于已然带有冬日苍茫气息的紫禁城。
初次踏入紫禁城，多半先参观中路的几个大殿。像属于外朝的前三殿：太和殿、中和殿、保和殿，与属于内廷的后三宫：乾清宫、交泰殿、坤宁宫。外朝是皇帝举行登基、祝寿、大婚等重大典礼的地方，至于处理日常政务，从清朝雍正皇帝以后，就改在内廷的乾清宫。乾清宫内挂有“正大光明”匾额，雍正至道光年间，皇位继承人的名单都是秘密写在一个匣内，存放匾后。
不过我却喜欢一种不循正路的走法，前提是舍弃多年前已到此一游的中路宫殿。我们从太和殿东路往北直奔宁寿宫西夹道，这是由两面红色宫墙形成的长长甬道，据说电影《末代皇帝》溥仪学脚踏车一幕就是在这里拍的。很难想象两道宫墙能将天空切割得如此美，我们好像卷入时间的瀑布般，不断地被一种奇特的美感经验洗涤，而且仿佛走在一个已经不存在的过去。不过这种恍惚迷离之感没有维持太久，因为最近故宫大修，许多煞风景的卡车在夹道长驱直入，硬生生地将我们拉回现实。不过即使如此，朋友还是有感而发地说，走过那么多地方，只有紫禁城会让她感觉这里埋藏了古今多少事，我们只能看到一些细小的碎片。
走出宁寿宫西夹道，穿越似乎不及苏州园林的御花园，可以到内西路。从内西路一路往南，就是后妃居住的储秀、长春、永寿等宫，以及雍正以后历代清朝皇帝居住的养心殿。养心殿与军机处近在咫尺，平日皇帝批阅奏章或和大臣议事就在殿内西暖阁，东暖阁则是当年慈禧垂帘听政的地方，清末宣统皇帝签署退位诏书也在养心殿。
选择走内西路，只是想更贴近曾经生活在这里的人，想看看当年他们日常起居所看到的、曾经触摸过的一景一物。当然，我们不能真正看到他们所看到的。
《三联生活周刊》曾经制作《故宫百年大修》专辑，文中引述一位美国人赫德兰在八国联军进入北京后，他因缘际会参观慈禧宫殿写下的感想：“慈禧居所之美绝不是语言所能形容的。只有看到墙上的中国五百年前绘画大师的杰作，看到康熙、乾隆时代巧夺天工的宫廷瓷器，看到这些专门为皇室烧制的瓷器精心摆在精雕细琢的中式桌子上、托盘上，看到华的丝质绣花门帷，看到那些专为皇上、太后们织成的精美绝伦的挂毯，我们才可能体会到慈禧私室的富丽堂皇和优雅尊贵，才能体会到它的美。”
那些记忆中的富堂皇，如今已尽失光泽。透过沾染灰尘的玻璃窗往里望去，慈禧曾经居住过的储秀宫看来简单寻常不过，一位游客还开玩笑地说：“暖炕看起来就像宿舍床铺。”这些宫殿在失去帝王之家的权柄与尊贵之后，就像被抽离灵魂般黯淡失色。
穿越重重后妃宫殿就来到养心殿，皇帝和后宫距离如此之近，不难想象皇帝的夜生活何等快活。当然养心殿离军机处也很近，要召唤大臣面授机宜也很方便，军机处看起来只是一个普通不过的房间，和它在历史上的显赫地位远不相侔，不过现在有王公大臣的奏折、朝珠、红绿头签等展览，也可一看。
02紫禁城关于帝国的回忆（2）
从军机处出来已是日暮时分，一轮红通通的落日以极其饱满的姿态缓缓落下，几只昏鸦聒噪着从天空飞掠，以往站满文武百官的太和殿广场，如今几无一人。如果不是谢绝参观，我还真想顺道往西南角看看武英殿，据说明朝末年李自成攻陷北京后，有高人劝他别在太和殿登基，因为没有皇帝命是坐不住龙椅的，于是他转而在武英殿登基并在此处理政事，不过没有多久，他的皇帝梦还是破灭了。
最适合观看紫禁城全景的地方是景山公园的万春亭，这里也是北京中轴线的制高点。从万春亭往南眺望，紫禁城仍是一片金碧辉煌，只是当年郑振铎在这里看到北京千门万户隐蔽在绿海中的情景，已经随着他起高楼而不复追寻。
廖伟棠摄影
03天坛与天辉映的蓝琉璃
Blue Glazed Temple of Heaven
文余六可
图何经泰
1420年，明永乐皇帝朱棣用工十四年与紫禁城同时建成了天坛。这个巨大的祭天神庙位于故宫正南偏东的城南。也许和那个时候还保留着一些相似，南城在今天仍是京城中比较后发展的区域。拜后发展之赐，南城鲜有鳞次栉比的高大建筑群用来遮天蔽地，从长安街中心地段往南即使是步行也不需要很久，就可以张望到高撑空中盖笠一样的祈年殿鎏金宝石蓝琉璃顶或是绵亘数公里素朴的灰砖围墙之一隅。
北方的园林不比江南建造的细巧雅致，多是宏大叙事，动辄占地数百公顷。有一种说法，天坛当年的设计者们顾忌天坛是祭天之所，皇帝既然自称是天之子，“老天”的居所自然要大过“天子”，因此天坛的占地面积比故宫要大两倍。大概出于同样的顾忌，天坛的主体建筑都以深蓝琉璃瓦敷顶，不敢僭越使用本属皇家园林专用的明黄色琉璃，而每年度的祭天大典开始前皇帝更要到丹陛桥东侧专设的具服台临时将黄袍换成蓝袍以向上天演示他虔诚的敬畏和顶礼膜拜。这样的祭典在这里延续了数百年，直到上个世纪的1914年，史称窃国大盗的袁世凯当上皇帝的时候又声势浩大地操办了一次之后就正式拉上了帷幕。
天坛的南北东西各有一门，其主要建筑集中在内坛中轴线的南北两端。对于匆匆的游客来说，最好从南门开始游览。从南门进园，依次先到圆丘坛，这座几何造型祭天坛的建筑充满奇思巧技，坛面、台阶、栏杆所用的汉白玉石块全是九的倍数，象征九重天；皇穹宇是放置皇天上帝牌位的地方，造型像是一个小号的祈年殿；在皇穹宇的外面，有一道圆形磨砖对缝的围墙，门向南开，就是很有趣的回音壁。在回音壁试回音要方法得当，如果同行两人，两人应面向北分别站在东西配殿后才能听见彼此的说话。回音壁北有祈年殿、皇乾殿，是北端的重要建筑，其间由一条宽阔的丹陛桥相连接。天高云淡的晚秋时节跨出祈年殿的大门，顺着这条三百多米长笔直的甬道往南望去，门廊重重，越远越小，天地渺然雄浑似是极目无尽，令人不得不赞叹当年设计建筑的手法和灵感。 天坛另有东侧的游廊、神厨、宰牲亭和西天门的斋宫等建筑和古迹。特别是斋宫，因为是皇帝典礼前沐浴焚香清心静养留宿斋戒的地方，不似天坛的其他建筑那么恢弘高远俨俨然天庭气概。暮春时分，斋宫内外两道护城河的河池铺满盛开的紫花沙参，榆叶梅绚烂的花枝隐现在红墙悬山顶绿琉璃瓦建造的重重回廊房舍和小小的月亮门上，透着庭院深深的人间气息。难以想象，八国联军那时候怎么就能把联军总司令部设在这样的清幽净心之地而不得些感化。
其实对于把天坛当作自己生活空间向户外延展的市民来说，天坛的华美建筑只是他们在这里活动的一个大背景，更大的吸引力来自这是城区独有的森林公园。明清以来天坛广植松柏，至今已成森然巨林。近年市政园林部门重新认识到这里的经济和生态价值，实施了一系列重建复原计划，斥资挪走了在园内外驻扎的许多单位和建筑以恢复扩大绿地。无污染的生物防虫技术，也使得在天坛居住的鸟类群落的繁殖生息环境比大多乡野地方还好，是偌大都市中非常难得的野生鸟类的天地。无冬例夏，每天晨曦微明大量中老年人就从远远近近的地方赶来，人手一张年票到园中的外坛舞拳使剑踢毽子喊嗓子遛弯，比鸟儿们都活跃，全然不顾医生的劝告和气象部门发布的晨间二氧化碳指数，神完气足地开始他们新的一天。他们相信园子里的百年古木会吐出足够的氧气，是天然的大氧吧，有利于身体健康。在北京这个不很容易找到舒适安逸生活感觉的城市，当地的老居民还是有他们简单的方式来享受生活。
04钟鼓楼沉默的建筑
The Drum and Bell Tower
Silent Structures
文徐淑卿
图何经泰
北京城中轴线的北端是地安门大街的后门桥。后门桥更北又矗立着钟鼓楼，宛如中轴线逶迤悬宕的壮余音，这是元、明、清三代北京城的报时中心。
1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，负责击鼓撞钟的銮仪卫因而废止，从此钟鼓楼就成为失语的沉默建筑。当然钟鼓楼也不是全然无声无息，作为一个可供游览的历史古迹，钟鼓楼也肩负着故技重施的义务。游客只要克服惧高症，攀爬又长又陡的阶梯到鼓楼二楼，自有鼓手击鼓奏乐遥想当年。除了新造的一面大鼓二十四面小鼓，还可以看到仅存的一面大鼓，上有刀痕数处，据说是1900年八国联军破坏的遗迹。
曾经，钟鼓楼是北京人最熟悉的声音。不论是文武百官上朝，或是百姓生活，都要倾听“击鼓定更撞钟报时”的韵律。清代钟鼓楼报时从晚八时开始，名为定更，十时为二更，十二时为三更，二时为四更，四时为五更，五时为亮�