外一位重要人士是胡适，他作为首批中方董事之一参与了庆典。
这个故事中其他引人入胜的部分，包括进行了一项导致“北京人”出土的最初发掘工作，协和医院因此成为“北京人”头盖骨在第二次世界大战中失踪前最后的存放场所。
从1915年开始，协和医院作为医学院核心部分之一，始终有着显赫的声名。在医学院建立的头三十年中，洛克菲勒基金会投入了数千万美元，使其教学和医疗均能符合当时世界的“最高的实用标准”。1919年9月，第一批女生真正地踏入了预科学校，并于1921年进入了中国协和医学院，从而使它成了中国第一所男女合校的医学院。1920年，该医学院的护校开学，虽然只有三名学生，但他们却是中国最初一批护士。
在此后的数十年中，北京协和医院一直是中国最好和最值得信赖的医院，即使在日本占领期间，由于卓越的声望，它也依然保持了正常的秩序和效率。
协和医院历史的转捩点出现在1950年11月，在那个月中国参加了朝鲜战争。当时在美国的四名美国职员取消了预订的返回北京的船票，后来又只好辞去了他们在北京协和医学院的职务。12月，美国财政部正式冻结了所有与中国的金融业务以及与中国有关的银行账户。尽管成功的希望十分渺茫； 基金会马上寻找给北京协和医学院汇款特别许可证的途径，直到第二年1月才克服了第一道障碍，可以使基金部分解冻。但在1月23日早上，一位在北京的中国医学博士的简短回电被送交基金会：
“1951年1月来函回复：1月20日本院收归国有。”
这是基金会收到来自协和医院的最后的直接通话。中美双方就协和医院进行的漫长和富有成果的合作岁月，到此突然画上了句号。对于协和医院来说，一个新的时代开始了。
多年后，洛克菲勒基金会的一位成员写道，北京协和医院的故事使人回想起“一个崇高事业中的光荣成就。它是激动人心的故事——人与命运搏斗，失败摧不毁的理想。”
事实上，这个理想确实未被摧毁，如果当年的创建者能够归来，他们会看到他们没有失败。今天，北京协和医院仍是亚洲一流医疗中心之一，它目前的医务人员仍在提供高质量的卫生保健和世界水平的医学教育，这正是将近一个世纪前这所医学院的创建者所希望的。
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27宋庆龄纪念馆年年花开总相似
The Memorial Hall of Madam Song Qingling
文徐淑卿
图赵宝成·何经泰
宋庆龄卧室外的老式挂钟永远停留在晚上八点十八分，那是她去世的时间，从这一刻以后她和这栋居住了十八年的屋宇凝固成永恒。
每次到她生前居住的小楼，有两个地方总让我徘徊不去。一个是植有两株西府海棠的院落，西府海棠是醇亲王府时代的遗物，直到如今仍然“春花繁荣秋实累累”，宋庆龄经常将过了天时的海棠果制成果酱。
另一个地方则是她生前办公、睡眠的房间。房间里满满放着办公的书桌、梳妆台、穿衣镜、衣柜、施特劳斯钢琴、可以休息喝茶的小圆桌与沙发，还有一张毫不起眼的睡床，1981年5月29日，她就在这张床上离开人间。床边小桌的玻璃垫下是一张照片，那是孙中山为泉州培元中学所题的“共进大同”四字，据说宋庆龄不论居住何地都必定携带这张照片。房里的家具简约舒适而又一应俱全，可以想见宋庆龄晚年多么希望将生活浓缩在这一方斗室中。
每次到了这个不准拍照不准入内的房间，我看着里头的镜子，总疑心恍惚间会瞥见宋庆龄的身影一闪而逝。
宋庆龄故居原本是醇亲王府的花园一角，当年刘少奇特别安排在这里盖栋小楼让宋庆龄居住，从1963年开始，宋庆龄在这里度过生命最后的时光。
最早这里是清朝康熙年间大学士纳兰明珠的渌水院，纳兰明珠的儿子纳兰性德曾在诗中歌咏过的明开夜合花，如今依然随风招展。园中还有一棵王府时期留下的古槐，因为状似飞凤回首，宋庆龄特别命名为“凤凰国槐”。
从清朝初叶，这里一直是王公府第，如今贵族的年代已经过去，曾经深似海的侯门，也开放为平民参观游览之所，“人生代代无穷已，江月年年只相似”。唯一永存的似乎只有西府海棠、老槐与明开夜合，静静的在时间中展露着它们的姿妍。
赵宝成摄影
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28袁崇焕祠墓三百年的守墓人
The Mausoleum of General Yuan Conghua
and His Loyal Tomb Guards for Three Centuries
文徐淑卿
图何经泰
深秋里即使阳光明亮，风吹来也有种彻骨的寒意。袁崇焕祠墓坐落在广渠门边上的东花市斜街五十二号，据说整修后的祠墓还得等一个月才开放，如今看来外观焕然一新，只是大门深锁，我想今天肯定要扑空了。
一位大娘在旁边缝布，她说：“敲敲门吧，也许有人开门。”门很厚重，拍门时只有几阵闷响，不见人迹。我又拍了拍门，一位先生出现了，他说：“现在还没开放，很多东西都没有放进来，就算你现在进去了，什么也看不见。”我说我从外地来，只要随便看看就好，他迟疑了一会把门打开了：“外地到这里不容易，进来吧。”
进门后走过空地就是袁崇焕祠，果然空空如也，但是左边墙上有袁崇焕手书的“听雨”二字，以及康有为撰写的《明袁督师庙记》，据说以后这里会陈列袁崇焕的画像。祠堂后面但见两个隆起的圆墓，袁崇焕墓位于正中，前面有一个石碑上书“有明袁大将军墓”，左边较小的圆墓据说埋葬着冒死盗取袁崇焕头颅的佘姓义士，也就是为袁崇焕守墓三百七十二年的佘姓家族的先人。
袁崇焕之死可说是千古奇冤。17世纪初，还在山海关外的努尔哈赤率领八旗军队连破明军，只待攻下袁崇焕固守的宁远城就可直驱北京，但努尔哈赤却在这里初尝败绩，而后郁郁以终。第二年努尔哈赤之子皇太极又攻宁远、锦州，仍然失利，于是皇太极特意避开袁崇焕守卫的辽东，绕道从西边直逼北京。这一年是1629年，袁崇焕听到皇太极将攻北京城的消息，千里驰援赶赴北京，他在广渠门外挡住了清军，但是明朝崇祯皇帝却误中皇太极的反间计，以通敌之罪将袁崇焕下狱。
1630年中秋节后一天，力扛明朝半壁江山的袁崇焕在北京西市被处以凌迟极刑，当时北京城民都相信袁崇焕叛国的传闻，因此刽子手每削下袁崇焕一片皮肉，百姓都争相购食以泄怨恨，未几“皮骨已尽，心肺之间，叫声不绝，半日而止”。
袁崇焕心肺间嚎叫停止的一刻，恐怕连天地都无言以对，人世间的冤屈莫此为甚。
到了夜里，袁崇焕的头颅在刑场，与中秋刚过的明月两相对望。他的佘姓部下趁夜盗取了头颅，就埋在现在东花市斜街五十二号院内，还交代子孙，不必再回岭南原籍了，世世代代就在这里陪伴袁将军的一缕忠魂吧。从1630年至今，佘家已经守了三百七十二年的墓，历经了十七代，现在的守墓人是六十多岁的佘幼芝老太太（见左图）。
从清朝乾隆年间以后，袁崇焕的冤屈就已大白于天下，袁祠墓也成为广东义园，安葬着袁崇焕未能返乡安葬的广东同乡。在三百年的悠悠岁月中，人世间经历了许多变化，唯一不变的是佘家子孙，一代一代像春泥护花般守卫着袁崇焕墓。在文化大革命期间，袁崇焕祠墓受到很大的破坏，不但石碑被推倒，因为传说袁崇焕的头颅是黄金打造的，袁墓还被刨开来，结果挖了一丈多深，没有找到黄金头，也没有人敢看到底有无尸骨，最后院里还搬进十几户居民，袁崇焕祠墓成了大杂院。
从1978年以来，这一代的守墓人佘幼芝到处陈情，希望能重修袁祠墓。许多人将辛苦奔走的佘幼芝称为“佘疯子”，她却将所有的委屈化成两句话：“苦守灵园三百载，谁知我氏心中情。”1992年，政府在原址重建了袁崇焕墓，到了2002年初，北京市政府又决定重修袁崇焕祠，但是没有想到，这次重修袁祠要佘幼芝和其他居民一起迁出，佘幼芝几十年恢复袁祠墓的愿望，反而中断了佘家三百七十二年的守墓史。
其实细想守墓的缘起，正是因为袁崇焕不见容于当时，因此要由佘家暗地里护守忠灵，一旦袁崇焕冤屈昭雪，自然成为国家褒扬的民族英雄，又何须私人守墓呢？只是可惜了当时佘家先祖夜盗头颅的大义大勇，可惜了这三百七十二年来日夜陪伴袁崇焕的一片痴心。
29 爱现的北京男人
文赵赵
绘沈帆
北京是一个有很多缺点的城市。
但我就喜欢它的缺点。
北京于我，有种复杂的爱恨交织。它有点痞，流气，但大方，宽厚，肝胆相照心胸宽广。如同好男人是相似的，不好的男人各有各的不好一样，很多女人在北京的感情生活，爱上的多是不好的男人，他们是这城市的缩影。我喜欢这种男人和城市。
每次到外地，快要回程时，真的不由自主地兴奋，根本不管这段旅途有多新鲜刺激好玩，只想快点到机场，飞机快点开，等一落地在首都机场，就觉得很幸福。有时坐晚班机，开上机场高速，看见坠在面前大大的满月，有一种疾驰在美国公路上的感觉，我是想说那种痛快。
北京男人，首先，能说。当然好多地方的男人都能说，但能说得像北京男人这么有意思的，极少。与他城男青年在一起，真有如坐针毡的感觉，但北京男人基本上不会让场面难看，有他们在，你只要听就可以了，他们都有相声底子，说学逗唱完全不懂得怯场，用北京话说，全都能给“吆喝”起来。
北京话管能说笑叫“贫”，我也不知道这是什么来历，是不是越底层的人民越有乐天知命的精气神儿？�