薷模庵指�15厘米、在踝关节处加有填充物的工作皮靴……就是消费者熟悉的Construction Timb工装鞋，在鞋类企业中其生产号码是10061……直到今天都是Timberland最畅销的鞋。txt电子书分享平台
第五章 查克·泰勒当过推销员（5）
这就是Timberland的故事。很简单：这是关于一个固执的、严肃的新英格兰地区车间男人，对其他漠不关心，只关心产品纯粹的功能。斯瓦茨向我保证，如果他父亲考虑过美观、时尚或市场，那么这种靴子便会符合那时的时尚而带有一些乡村、朴实的颜色，而不是接近黄色的颜色。他没有告诉我Timberland创新的花里胡哨的故事，因为那是娱乐；他告诉我这样的历史，因为Timberland有明确界定的自我形象，在每一次与市场的交锋中，严格贯彻此种自上而下、一脉相承的精神。例如，从20世纪90年代后期就发行的一本杂志，曾将该公司的Weather Trekker系列和一篇评论潜能的文章放在一起。黑白照片上是泥泞、耐用的鞋，配以对Timberland传统的简述：重视功能的产品，并宣称“我们为这些靴子感到自豪”。这种官方的含义直接从公司总部传达给消费者。不过，我挑选了一张20世纪90年代后期的图片，是因为那时的Timberland对于在现实世界的市场中的部分消费者来说，具有了不同的含义。
施瓦茨在1991年接管公司的日常业务，甚至到那个时候，Timberland基本上还只是个区域型公司。但有趣的事情发生了：一群消费者成为了这个品牌的忠实拥趸，而他们并不是公司原计划针对的目标客户，坦率而言似乎难以理解：在“城区”的消费者。
嘻哈生活风格杂志《Vibe》在其2005年9月这期的一篇文章中赞美Timberland的靴子：“它漂亮地与城市元素，如水泥、铁丝网和碎玻璃形成对比。”到20世纪90年代初期，嘻哈和R&B艺术家“将Timbs引入到城市的时尚前沿。很快从暴徒到踏步舞队都开始穿15厘米厚的Construction皮靴”。《Vibe》杂志的主题是这种靴子在“浮躁的城市集市广场”，具有惊人的耐磨性。15年后，这种靴子仍然是“嘻哈和R&B经常使用的日常用品”。确实它有着惊人的耐磨性，纽约城市博物馆在2006年底和2007年初以“当下的黑色风格”为题的展览还确实包括Timberland（同时展览的还有宽松的牛仔裤、新时代的棒球帽、一件超大的白色T恤 ），它是标示为“全球嘻哈的制服”的一部分。其耐磨性已令人吃惊，但也许不应该，因为真正的城市消费者甚至不仅仅只是热切地接受Timberland。在很大程度上，是他们定义了Timberland。他们这样做，并不是受邀参加“合作”。如果他们没有这样做，那就很难想象Timberland能从20世纪90年代初价值2亿美元的公司一跃变为今天价值16亿美元的全球性品牌。
据说第一次购买Timberland靴子的“城市”买家是纽约市的毒贩，因为他们需要在街头站着等上整个夜晚，需要尽可能好的鞋，以保证双脚温暖、干燥。（有点像乔·巴特勒！）也许传说仅仅是传说，但是到20世纪80年代，Timberland靴子在迈克尔·佩尔绍德就读的纽约高中开始流行。“我们这一代人，真正是伴随着嘻哈成长起来的。”佩尔绍德说。他和别人一起共同创建了佩尔绍德兄弟公司，一个营销和促销公司，专门针对城市/嘻哈市场。“特别是在80年代，我们都对未来的热点感兴趣，发现那些东西，使之成为自己的。”他继续说。他还记得古奇（Gucci）和其他奢侈品品牌是多么吸引人。“我必须拥有那种古奇手表。”他说，回忆着那个年代激发他年少自我的东西，脸上交织着困惑和愉悦之情。他还记得当时是为了产品的质量和向望……想得到那些被看做是最好的东西。佩尔绍德及其同时代的人试过Caterpillar靴子，也试过其他品牌，但是最后他们还是决定穿Timberland。他们当然不知道斯瓦茨后来告诉我的那个充满民间风味的工人创造的故事。他们只知道，这种靴子由很好的皮革制成，细节部位都做得非常好，而且价格不菲。这个品牌的靴子并不在美国黑人社区售卖，但这没什么：去卖靴子的地方，到小镇的Timberland商店去……这就是这种经验的所有，也是吸引人的地方。
到20世纪90年代初，Timberland的新拥趸们得到主流的关注。《纽约时报》指出Timberland“用现在流行的街头语说，简直‘让人好High’和‘酷毙了’”。除了使自己听起来比较蠢外，《时代周刊》明确表示，Timberland公司里没有人看到这一时刻的到来。甚至当它到来时，该公司仍无法看到到底是怎样的事件促使了这一切的发生。施瓦茨后来接受《时代》周刊采访的时候说：“Timberland现在被一群在我们目标外的消费者所接受，这是我们想象不到的，因为我们的产品重视的是功能而不是时尚。”不仅该公司并不打算以这种方式扩大其目标消费群，从斯沃茨的意见看来，其意图恐怕正相反：“如果你想购买我们的产品，而你不是我们的目标客户，那么我们的销售不会主动去适应你的生活方式。”也许是自己用词不当，或是《时代》周刊选择记录的方式不合时宜，斯沃茨（接受采访时他33岁）说，虽然嘻哈类消费者的“钱好花”，但事实上他的品牌的主要目标客户是“诚实劳动的人”。
这次采访随后成为传奇，一部分新兴的嘻哈消费者强烈抨击Timberland是家剥削公司，拒绝支持它的文化……例如，从《Vibe》这样的杂志中扯掉Timberland的广告。他们甚至还讨论了是否进行抵制。但最终的抱怨并没有影响到Timberland的实际销售。一些消费者抱怨Timberland的理念，却仍然穿着Timberland的靴子。
重新阅读这篇报道会发现，很明显，斯沃茨似乎对他的品牌所发生的事情大意了；他是个善意的、聪明的新英格兰商人，而不是掠夺成性的企业家。他很少直接参与广告文案的撰写，其中有一次，他参与撰写了Timberland的口号“给种族主义一靴子”，这也是他和嘻哈一族有嫌隙之前的公益营销活动的一部分。
尽管如此，斯瓦茨犯了一个基本的错误。这并不是他所认为的嘻哈只是一个短暂的潮流，而是他非常明确地相信他自己是自己的品牌形象的最终决定者……即他能够决定Timberland的真正意义。
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