寺新建没几年，里面还没完工。和看门的一位老奶奶聊了几句，她说庙虽是新的，但宝华寺的历史很古老，这一大片土地本来都是庙产。
离开宝华寺继续前行，越溪已被规划和建设为工业开发区，原先的自然村落都被搬迁，田野中修起大路，盖起成片水泥厂房。越溪后就是胥口，那里也新辟了一个胥江工业开发区，准备招商引资，基础设施的框架已经打好。
这意味着，原先尽显江南田园风光的太湖之滨，也将工厂林立了！
从胥口沿太湖岸线一路往西。车外，右边是田野、村落和山影，左边濒湖，冬季芦根枯黄，下午日头西斜，照得湖水闪亮。
在进入渔阳山脉前，先看到被采石所劈的山口大片的嶙峋峭壁。有几座吊车正在黄裸一片的残山峭石间整理山体，为复绿做准备，山脚的采石宕口也成基建工地，大约要在上面盖房子。
公路在湖山间蜿蜒。愈往里走，山野自然的风味愈纯。在渔阳湾的西入口处停车，那里矗了一块有关昙花庵的大广告牌，一条土路穿过靠山的小村庄，继续向坞内延伸，并顺山势拐了个弯，昙花庵就深藏在渔阳湾西侧最底部的山根下。到庵前才见那里正在大兴土木兴建新的房子，原先玲珑精致的小庵，恐怕很快就将膨胀为显山露水的大庙了。
从昙花庵原路返回，由路口至谷底庵前的路还是原始的泥土路，前两天刚下过雨，路面凹凸不平，满是车轴压陷的印痕，有的深痕里还有积水。针叶脱光的水杉在路两边断断续续地排列成散兵状的队形，在冬天里它们是深棕色的，但仍十分修长秀气。
途中询问乡人，董其昌的墓在这坞里吗？答是。又问在坞的什么地方？那人就用手往坞内一指，在那里面。
渔阳湾的山坞很宽阔，渔阳山呈“冂”字形，如两边有长长扶手的大太师椅一般，在东西两侧的扶手处，各有一个小村落倚山而建，坞的中间是广阔而平缓的山坡地，被村人辟作桑园与苗圃。 电子书 分享网站
波光夕照中的渔洋山，你还能安静多久？（2）
“从哪里走进去近些呢？”
“从对面路口进去。”农人遥指山坞的东侧。
于是回到湖边大路，改从渔阳湾东山脚进去。从同样的一条原始乡间小路往里走，绕过一棵古树下的池塘，走向中间大片桑田里，寻寻觅觅，哪有什么坟？
突然，听朋友在一边叫起来：“会不会是那里？”
忙转头去看，见其手指着附近桑园里一处枯藤绕树处。
趋前一看，果然！一丘土坟，从坟前石碑可见为吴荫培所立，这是一狭石条碑，碑前又有一方石碑，也说明此为董墓，并定为吴县文保单位。
坟在低矮的桑树株中，仅为一座隆起的荒丘而已，简陋得令人难以置信，这就是董其昌的墓？可能吗？
一棵一米多高的裸树（冬天落光了叶子）紧贴着坟边孤伶伶地站着，褐色枝干上缠挂杂乱的黑色枯藤。
和友人在这空旷的桑田中站了一会。他前后左右四处张望，说，这坟地选了一块风水极佳的位置。然后指点给我看。此坟位于三围皆山的坞中心，正面对太湖，视线极畅亮宽阔。不光后有靠，前有照，青龙白虎两侧，而且湖上如蓬莱仙岛般浮现几波淡青色的山影，如笔架一般。
这是案山，而且是笔架山，风水极佳，他说。在整个苏州只有两座这样的笔架山，一在光福，一在渔阳山这里。
渔阳山三面皆临太湖，当年未筑湖边公路时，从附近玄墓山望去俨然漂浮湖中，其中峰坞幽阒游者鲜至。民国时李根源专程来寻董墓，只能翻山越岭，且土人云渔洋多湖盗，掳人勒赎，不可轻往。舆夫有戒心不敢行。李根源仍一意前往，由邓尉山东麓走梓里，又南行经桑园、吕浦口、保华庵、蒋墩、沿渔洋西麓行约五里，踰岭入坞，至背山面湖的渔洋里。当时由董姓者引至香光墓前，墓石刻“明董文敏公墓，民国已末吴中保墓会建，吴荫培书”，这块墓石至今尚在，就是我今天看到的这块。但当时李根源看到的董墓，仅乱坟中一土堆，现在则虽仍是一土堆，但乱坟已易为桑园。
当时，李根源终不能释然骤信乱塚之坟为香光父子之塚，便在村人中询根问底，又遍寻全山未得踪迹，折至村中于董姓桑园边得一碑，乃香光曾孙为山兴讼之刻石，字半模糊，大意谓康熙间香光另一曾孙不肖，盗卖山地与沈某。诉吴县批准治其曾孙及居中人潘某罪，永远保护坟山之意。李根源正于意犹未尽之时，舆夫附耳来言，惧湖盗来求速走，这才罢休。
上个世纪的事情，六七十年过去了，如今土堆依然，心中产生的疑问，也和李根源当初一模一样。
李根源那天离开董墓后又去了昙云庵（疑即为现昙花庵），最终登法华岭眺望湖山形胜，长沙、叶山诸岛陟入湖中，风景绝佳。是时东南风飚起，湖涛汹涌高数丈，迎面扑人而来。当时慨叹：“海宁观潮亦不是过”，“光福诸山当以此为最胜，石壁次之，余则逊此远矣！”
可惜我未能亲眼一睹那场“海宁观潮亦不是过”的太湖潮涌，这天下午在渔洋山麓看到的太湖，是波光夕照中宁静的白玉盘。
归来夜读清沈德潜《游渔洋山记》，十分的有趣有味，特录全文如下：
渔洋山，王阮亭尚书取以为号者也。山在太湖滨，从元墓山（即玄墓山）还元阁望之，如履舄在几案下，可俯而拾。予爱山之名，欲往游焉。取道米堆山钱家坎上阳村，一路在梅花园中，花光湖影，弥漫相接，烟云往来其间，欲动欲定。沿湖滨行，湾环回折，始疑其近，久而逾远，过十余里入渔洋湾，董文敏归骨于此。居人如鹿豕状，见余至，以游人不到处，甚骇。绕湾而行，又三五里，渐入渐深，窅然无人。登山之巅，全见太湖。湖中群峰罗列，近而最大者为西洞庭，相望者为东洞庭，远而大者为马跡，其余若沉若浮，倏现倏隐，不可名状，三洲依约在目前。巅顶别径而下，树木丛杂侧身低首始免搅I。入昙花庵，庵有老僧，长眉卷发，若身毒国人，见客无酬接礼。问以王阮亭尚书曾至此间留遗跡与否？僧言幼即挂瓢于此，垂七十年，不见有官人至此，亦不知王为何如人也。因思阮亭为风雅总持，语妙天下，而手版匆忙，未及亲赴林壑而领略其胜者，又无诗笔通灵足以发挥湖山之胜者，古往今来如此者可胜数耶？怅然久之。山相接为法华、为盋盂，以日晚不及更游，仍从渔洋湾觅故道归。于时，村落中炊烟浮动，白云欲还，遥望梅花林，如残雪满山，而斜阳一抹滉漾其际，倍觉冷艳可爱。久之，返还元阁，将昏黄矣。灯下濡笔作记，如东坡所云：清景一失后难摹也。（《光福志》卷二） 。。
波光夕照中的渔洋山，你还能安静多久？（3）
我那天由渔洋湾返回时也是黄昏，太湖正红日西坠，芦花如画。而渔洋山谷则薄暮初升，山野一分分融解，渐隐入一层轻烟淡雾之中。夜将降临，湖山蒙上了一抹冷色，山坞旷野里浸满了从湖面溢漫而来的水一般的清凉。
想起从北京、从台北、从海内外、从四面八方来的人们，一次次提议修复董墓，表达建造董其昌纪念馆的热望。禁不住在临行前又一次回望渔洋湾，那广阔宁静，在暮霭中葱茏一片的山坞。不由觉得，若真的在这山坞中出现大片新建的巨塚与神道，岂不太煞风景？倒不如像现在回归自然，隐于深坞之中来得惬意呢。
隐隐有些担心：波光夕照中的渔洋湾，你还能安静多久呢？
三个多月过去了。
次年4月末，又是一个周六的上午，我想看看春天的渔洋湾是什么样子，就去了。
那天上午整整两个小时，我独自在渔洋湾的大坞里走来走去。淡淡的阳光。凉爽而无丝毫寒意的野风。满坞鲜嫩的新叶和黄的菜花、红的杜鹃、白的不知名的草花，象无数盛装的佳宾，不期然在瞬间挤满了原本空旷寂寥的大客厅，让人目不暇接。
伸开双臂将一湾绿潮拥在宽阔胸怀里的渔洋山，也早换上了青翠的新装，一眼望去，这时候的渔洋山和渔洋湾，真的是新鲜欲滴啊。（20…6）
到处是新鲜的小银杏树林，叶片从新绿里透着乳黄。在有些山凹里，还有成片的菜花仍在开放，黄澄澄地亮在青黛色的山影和清水般漫溢的绿野之中。在一座小山坡上，芳草茂密的背景，突出了两株小红枫的妖艳。
当山川和大地被植物的春潮所胀满，结果是除了绿意撩眼，其余什么都被淹没了。我从东到西，又从西到东，拉网般地在坞里来回走了两遍，却始终无法重见上次找到的由吴荫培立碑的董墓，触目之处皆是密密丛丛的绿潮，高些的是银杏幼苗，低伏的是茶树，那桑林竟一时找不到了，到处是伸枝展叶的新绿遮眼啊。
好在我每次走入山野，都并无很强的目的性，全凭感觉自由游走，这次也是，除在坞内走了两遍，又从渔洋东脉的山间小路一直往山里走，沿途树吐新绿，草竞芳茂，十分怡人。这条小路的尽头便是坞底正在兴工的昙花庵，黄墙在青绿一片的山围里十分鲜亮。
中午时分，我又顺山路逶迤上山。登山巅则湖景毕现，果真群峰罗列，如青龙浮起于水面，曲折有致。近处的渔洋山脉如屏如螺，皆伏脚下，苍翠可喜。山上有诸条小路，任择一路而行，途中碧树耸翠，杜鹃吐红，虽无古木巨株，却也青翠一片，山巅路尽处又现一角黄色寺墙，近前见门楣上书“四面观音”四字，里面是个小四合院，仅一主殿，一群农妇在佛像前进香颂经。
只在殿前向里张望了一下，即悄悄退出，不想惊忧任何人。
又走在平缓的山头之上。双眼总舍不得离开这满山满坞的葱翠，至于与之相连之诸山，哪是法华山，哪是盔盂山，已经不重要了，重要的是，这舒缓起伏的连绵青山，其自