生，将诗文书画悉数简称“楮墨”，至宋、金、元时发行纸币，那钱多用楮皮纸制成，纸币因此也称楮券。
开吃吧，管它是桌还是楮的，一碗精细而芳香的米粉丝罢了。确也与众不同，炒桌面细韧，丝丝缕缕一团乱麻，米香、芹香、豆干香、鸡蛋香、油香各味融合，在东南初夏早晨的阳光照耀下，清凉至暧的时间，炒桌面予人精细的口感，极其美妙。由于它细，韧劲十足然又不觉咀嚼困难，快齿切乱麻，这等嚼功让一个睡醒了的人，在日之晨使足了干劲，有什么不能咔嚓的啊？惟其细腻，驻留芬芳。且在吃炒桌面的时候，满脑子闪现着一片有阳光照耀的楮树林，那翠绿的叶子，在东南剡地的风吹拂下摇动，我想那里还会有知了叫声，斑鸠叫声，有剡溪汩汩的流淌声，“湖月照我影，送我到剡溪”，李白果真喜欢夜行么？记得他是喜欢夜间与花间喝酒的，诗人哪！
吃罢炒桌面，告别剡州上路了，去雪窦山。
待我终于上网，我就到天涯的闲闲书话发贴，请嵊州的朋友给我解答，那炒桌面，到底是“炒楮面、炒桌面、炒煮面”？未曾想到，闲闲书话里嵊州的朋友实在多，小习侠告诉我，都不是，叫炒榨面！也有叫炒榨粉的，榨字嵊州人读“桌”或“做”，土话听起来，像桌面，或做面，用籼米浸泡磨成米粉浆，蒸成粉团再上榨，榨成一缕缕长长的米线，摊晒成一张张25公分左右的圆形榨面，有一种好的吃法叫笋煮菜烧榨面。天！这一个榨字，能读成桌或做音，请说文解字大师许慎来了又能怎么样？另外，鉴湖男侠及其他嵊州朋友也来作证，并且嵊州还有习俗，即首次上门的毛脚女婿，丈母娘则要磕上二只鸡蛋，烧出一碗透鲜的鸡子榨面以款待，另外女儿生产，娘家人也须送去榨面鸡子、豆腐皮庆贺。
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炒桌面（2）
真相大白，误会解开了，一个榨字，榨面，我忽然若有所失，似乎不如我初时误读的名字：炒桌面！这是多么有趣的名字呢？榨面是一个动词，桌面是一个名词，况且，谁个地方可以把桌面炒与人吃？嵊州可以，就吊起人的胃口，仿李白也梦游一番，古游剡州，今游嵊州，又查了一个嵊州名人谱，好像嵊州名人多姓马，比如马寅初，马晓春，端的是吃细面出身，精细之致，始于榨面。
客家酿豆腐
小时在赣南，对于豆腐的喜爱，大约就是豆腐脑和霉腐乳。我尤喜欢豆腐脑，每次家里打豆腐，我都要奶奶给留下一碗，天底下最柔嫩的事物就属豆腐脑吧，我以为。酿豆腐反倒记忆不深，某次回赣南，婶婶似乎跟我提起过，我脑子也没有转过来，就未专门浸豆子打豆腐。小时对打豆腐还有一种偏爱，推石磨磨浸泡过的豆子，磨子可以推得飞快地转，且无声，盖因豆子浸泡以后，绵软而滑，豆浆在上下磨之间如润滑剂。长大了，一切有趣的事情都不复有趣了，这是人生抗拒不过的规律。
春天去深圳，正是木棉花开时，木棉树没长叶子，颓颓的枝上火爆地开起朵朵硕大红艳的木棉花，一棵棵木棉树沿街而立，将整条街都开红了。木棉花，报告了南国之春。从宝安机场下飞机，穿过榕树街和木棉花街，稍事休息，就奔“客家风情”去，东道主方达知道我是客家人，这样安排十分有心。客家风情可算中等饭馆，惭愧的是，我不会说客家话了，想说时，像张不开嘴。离开了客家语境那么多年，只能回到家乡呆上许多时日，才能恢复几成语言能力，我天生拙于口语，一度为学习北京话而失语过，险些酿成习惯口吃。
点了客家酿豆腐、白切鸡、瓦罐鸡汤等，都是客家菜中不能少的，喝客家米酒，上菜时尝试着跟服务员说几句客家话，他听不懂我的，我听不懂他的，索性就一心一意喝酒。白切鸡，席间也有人叫白斩鸡，此鸡的味道确乎是客家的，小个子土鸡，皮肤油黄，香润柔软，蘸了调料，找回了些极其遥远的味觉记忆。然整个菜系与赣南的客家菜还是相去甚远，这种情况我也十分困惑，因为有那么一次，我在左安镇的餐馆点了一桌菜，吃起来也不及家里的菜，真个是天下餐馆一个味么？左安镇是小时赶圩的镇，这个圩应读xu（虚），与北方赶集相同，左安镇逢二四八为圩，每逢圩日，乡人不事生产，一律赶圩，买卖与否不论。乡土中国，设若没有赶圩和赶集这样的事情，恐怕生活的单调要把人闷慌。
客家饭馆，依然保持古风，土木桌椅，坚实亦拙，土钵土碗土罐，一切都能领引人回到远乡，回到传统，回那到那个岁月。人生中会有几多爱，我只能将心灵那一瓣给予，久久珍藏的故乡情。然而，我这却是在南国深圳，这亚热带的一片土地。有时候，我想故乡会想得疼痛，然而回到故乡，我又想起要去远方。客家酿豆腐有几度思乡情？相传西晋以及北宋时，衣冠之族南迁，客家人从中原跋涉到南方，在最闭塞、最偏远的山地安营扎寨。我的祖先，从中原到梅州又从梅州到赣南，客家人心中想念中原，那沦陷而别离的故土，在南方没有麦子磨面做饺子，便想出酿豆腐。
酿豆腐，将火柴盒大小的豆腐炸成金黄色，拿猪肉、鱼肉的馅“酿”入豆腐之中，简而言之就是将炸豆腐切开一口，把肉馅塞入其中，外面抹上调湿的淀粉封口，放葱花、香油盛在鸡汤瓦煲内焖，焖到香气四溢就端上来吃。这个酿字，显然不是指发酵，它可能是宋朝或宋朝以前的一个动词，总之在客家语境，一切都不要去细解，比如说下雨，客家话仍说“落水”，天下落水了，不要用今时的逻辑去理解，本不是什么掉水里了。落水，还是落水，有今昨两种会意。
但是，我有时候怀疑酿豆腐是因想念中原的饺子而创造，大约乡土的规矩，每件事物，都必须给它注明一个来历，惟其如此，就能正本清源，否则名不正，言不顺。油炸至金黄的原磨豆腐，内中有肉馅以及各式香调，外面有葱花，青菜叶子，用鸡汤煲的，这味道如何，谁人都可以想得出。大约我太想把它吃出一个境界吧（为了写文章），就多少失去一些自然，而美食之事，是要进入忘我之境。终于喝了个微醉，风情有点，乡情有点，客家情有点，方达也是过去的同事，一轮酒下来，深圳的天空有些摇动。
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河粉
我以为，人在露天吃河粉比雅间喝早茶有趣。呆在深圳的日子里，曾与宝安文化局局长戴有斌和北京的张岩一起喝过一次漫长的早茶，都是老乡，张岩在援藏之后高升，不再做记者，戴有斌从部队转业到深圳，做过宝安区执法局局长，再做文化局局长，他酷爱读书与作词，有代表作《一百年》，灌了光碟并获过奖。戴有斌的性格爽朗，他的工作有几项也有趣，比如他要创建打工博物馆，中国书画基地，还有图书馆之乡，这些已经作手的工作如期完成的话，他就由一个军人而成为一个开创性的文化建设者。但是，不论怎么说，我总感觉到喝早茶是一件比较沉闷的事情，他们将工功夫茶喝成了工作茶，这不利于味觉的自由发挥。
我喜欢一人去宝安电视台对面的东山茶燎吃河粉，东山茶燎的建筑地势较低，走过去要下几级台阶，茶燎屋外面，石砌的坎一边齐人高，一边齐腰高，九十度的拐角，围起一片水泥地场子，人皆在外面场子吃河粉，不愿进屋。春天时光，细雨过后就是太阳，人都穿衬衣，坐在场子上，木桌，竹椅，头上几株大叶榕树树冠相抵相依，榕树生气根，悬在树枝上，流苏般飘拂。
宁静的早晨，亚热带阳光播洒，大叶榕筛下一树荫凉，空气清爽透明，要了一碗河粉，坐着，服务员还会端来一杯乌龙茶，喝着热茶，听着周近树上的鸟啼，渐渐邻桌都坐了人，悠悠或匆匆地来，这时光，真是有几分南国情趣。河粉上来，茶已经喝了半杯，粉是白的细粉，有汤，内中还有生肠、猪肝、瘦肉片等，上面撒了一层葱花，晶亮的油珠在汤水上浮游，热汽微微升华。桌上，还有小碟的泡菜和油炸花生米。开吃了，喝汤，汤鲜，吃粉，粉爽，与北方完全不同的汤境，那是混沌的际遇，这是鲜爽的坦陈，亚热带阳光般明亮、飘逸，亦如此地的绿色植被，榕树、棕榈、鱼尾葵、木棉花、紫荆花……绿的，红的，都能比出娇妍的丽质与生长的奇异，在所有的爱恋时光，在早晨清亮的阳光中，宁静、热、鲜爽、明快、优雅，刹那间沉浸在河粉里，与穿越亚热带丛林般新鲜。这里听不见深圳湾的海潮，只我的心里，感觉有一缕情绪在晨光里飞。
每个早晨都来东山茶燎吃河粉，就能分辩出谁多的食客，皆是左近工作的干部，西装革履，头发梳得齐整而光亮，腰间挂着手机，西装上口袋插着手帕，多数都不是当地人，是深圳整个发展历程中从全国或世界各地来的新客家，文化局的张科长陪我来吃过河粉，他是四川人。在深圳，英雄不问来路，来时都是带着一个发财的梦想，然后在此打拼，渐渐寻找到各自的位置，然后一切如常，悠然有序，但是比起北京，工作之效率之高，收入之高也是北京所不能比，这是一座年轻的城市，这里，也是黄金砌起的一片土地，南中国的亚热带黄金海岸。
波光上怡然的绿影
夏天往东方山脚下走，山野村庄依旧，土地以及植被依旧，只有屋舍变了些样，土砖墙少了，代之以贴瓷砖的墙，或者灰色水泥墙。路径在感觉中窄小了，少时赤脚走在尘土飞扬的土路上，土灰热热的烫脚，路边的狗尾草、马兰草、车前草以及苍耳子的叶子上，都蒙了一层灰土，红蜻蜓，老虎蜻蜓飞起飞落，它们往往落到菜地竹竿支起的豆角架上，绿翅膀的蚂蚱有时候从草地里蹦起来，透露出绿翅膀下的红翼。有一种长蚂蚱，俗称扁担勾，它的头的形状颇似那木质的�