我随身带了茶叶，分了两种，乌龙和绿茶，乌龙多选兰花观音，绿茶常带青山绿水。它们分别被装在半两大的茶桶里。在旅居的任何地方，只要有水，我就悄悄地泡茶。看那茶叶在开水里翻滚、浸润，慢慢地喝一小口，身与心在瞬时便能得到极大的抚慰。
茶的味道，有如一个人放浪红尘，却始终知道内心深处，有一个喜爱，抑或一个珍藏。说分享太奢侈，真情感不敢为外人道。
在推杯换盏的宴坐里沏一杯清茶，那是最安静的一个提醒。你知道的那不为人知的美好，在喧闹中为你所独见。
茶能解渴，也能解毒。最早，神农鞭药，那能看见自己体内五脏六腑的青年，尝尽百草，看草药在肺腑间运任，而几次误食毒草，能够死里逃生，皆因嚼食茶叶而解。
行路的人，每换水土，天象地气应接不暇，往往神有焦虑，体有郁积，身心不能通畅。若带铁观音，滋润焦渴，排毒解乏，最是贴心良药。
设若在路上，没有茶，茶心因浸染俗尘、久被侵扰而波澜起伏。心不平，则易生出疾病，忘失掉对觉照的保任，那时，走风尘的行者终不免风尘扑面。
私下以为，绿茶里，对行者最有裨益的当推青山绿水。
青山绿水，产于蜀中，各地亦多有移植。它在绿茶里属于观赏茶，冲泡开来，芽片嫩绿，色泽清亮，只一看，便仿佛有清风过耳。唯独味酸苦。初入口时，淡淡的酸苦，良久更苦，等待回甘而不可得。因了这个缘故，商家往往拿它来做养眼的招牌，任其美赏心悦目，却不见容于品茶人的味蕾间。但实际上，它的苦口却真有一番婆心：它能和最辣的海椒打擂台，可替代所有下火清热的药片，有如咬在肿痛牙龈上的一根黄连；也好似吸附过多油腻的一片海绵，它中和掉上焦火，为过于紧张的执著松绑。
它只是味苦，却有这许多的益处。
味蕾之刁钻，最显人类之趋乐避苦。殊不知因为这挑拣，耽误了我们和真正好茶的一生一会。那舌根最是个骗子，哄着我们分别粗茶和珍馐，但凡能放下，美味苦味便皆成甘露，最好的品尝因是开展，治疗因是得力。而路上行色匆匆的人，也才不至于被流光美景所障目，有茶一杯，目尽繁华而神清气爽，所谓百花丛里过，片叶不沾身是也！
在路上奔忙，总是劳累而孤独的。即便聚众，但可与相契的，四顾之下，竟也没有。而觥筹来往下，假意言欢，也只是这碌碌人生里的过眼云烟，能够陪伴你的，却只有这清静不扰人的茶，它是端肃的良伴，是灿然微笑的法侣，是去处尽可安居的菩提念珠。
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一心一意来奉茶
很久没有坐下来专心泡茶了。忙碌的时候，抓起一杯白水以疗饥渴。在头顶骄阳的路上，更不能奢望茶，只好以那些各色的饮料权且充数。有时候也会在饭馆里点一壶免费茶，看着灰暗的茶根，故意省略了计较。入乡随俗罢，不能把内心最深处的喜好随时拿出来示人，一来不便，二来也会让旁人不安。
而我知道，我是终究念着那茶的。那不是茶馆里昂贵的消费，也不是流于形式的枯山水，不是瓜子点心的佐料，更不是街边巷尾的谈资。
我爱着的茶，必访自深山，由茶农的厚朴栽培，友人的拳拳相送，浸淫了春天的雨露，蕴涵着清泉的潮湿，有着深深浅浅看不厌的绿，一道白练般的热水冲泡下去，那叶片在水中翻滚、舒展，瞬间那清香被激发出来，附着在紫砂的壁上、玻璃的胆边、伊人的唇齿之间，悠悠远远，飘在周身，萦化于静室里。
那茶，非得专心才渐得其味。若有一时一刻的掉以轻心，它便在那不觉察的刹那冷下去，淡下去。如果还偏巧手中有事，六根皆旁骛，那好茶更是被辜负，每一道的绽放风景皆会被混淆错过，个中滋味更是无法了了。
绿茶与乌龙不同。绿茶的茶具相对乌龙的茶盘茶海来说，有时候只需要一个玻璃杯。但即便它不繁复，也需要须臾的专心以待。
所谓绿茶三泡，三泡之后，茶味迅即就淡了。
只这三泡来一心一意，都做不到吗？ 第一道，茶的本味；第二道，茶的馥郁；第三道，茶的余香。
慢慢品味，它就依次呈现。
若心够平，意念够凝练，神也安宁，这个时候开始打坐，那该是多么熨帖的引磬入静。而即便不能安坐，却也在习茶的过程里，懂得了珍惜和郑重，也是一桩好事啊。
最怕的是，因为错过，而水漫金山，那茶喝到后面，水都泛出金属色，饮到嘴里，亦有了铁锈味道，这个时候方醒神过来，不反躬自身，却要摇头啐道：什么茶么！那就白白地冤枉了好茶呀。
功夫泡与大碗茶（1）
“我爷爷小的时候，常在这里玩耍，高高的前门，仿佛挨着我的家，一蓬衰草，几声蛐蛐儿叫，伴随他度过了那灰色的年华。吃一串冰糖葫芦就算过节，他一日那三餐，窝头咸菜就着一口大碗茶。世上的饮料有千百种，也许它最廉价，可谁知道，谁知道，谁知道它醇厚的香味儿，饱含着泪花，它饱含着泪花。”
一曲《前门情思大碗茶》，令大碗茶的名头家喻户晓。
一个白布棚子，一张长条桌子，几个粗瓷大碗，敞着门，漏着风，依傍着城门楼子，关帝庙的门脸，大碗茶就在风霜雨露里等着你了。
那是老北京城里最低档次的茶馆，人称野茶馆，赶大车的、赶脚的、拉骆驼的、做小买卖的，还有进城来的农民就在这里歇脚，卖的是大叶茶，最好的也不过是高末。但因为价廉，解渴，又滋润奔波的身心，成了百姓们最乐意待的地方。
也有挑着担子沿街卖的大碗茶，卖的人多半是老头，或者是半大的孩子。那挑子一头是一个短嘴、大肚的绿釉大茶壶，壶身包上棉套，另一头是荆条篮子，篮子上盖块布，布底下是几只老粗碗。为了与大瓦壶的重量达到平衡，往往会再压上一块大砖头，有的还预备几个小马扎。谁要是喝茶，他们就恭恭敬敬摆下小板凳，请客人坐下，捧过去一大碗酸枣叶子泡的茶。
这样的风情画貌，饱含着过去穷苦民生的念想，带着珍惜的心境，把茶叶里的那份质朴传达了出来。
茶叶诞生以来，曾经一度成为贵族们把玩的珍品，斗茶、茶宴，更是借茶滋长了奢靡的风气。但在普通百姓眼里，茶，就是开门七件事里的一件，它平常、平等而朴素。也许不名贵，也许不新鲜，也许不气派，但它省却了繁文缛节，抛开了势利分别，喝的就是这个茶的本味，这份平易、透脱和自在。大道两旁、车船码头、半路凉亭，直至车间工地、田间地头，一碗茶泡上一整天，日子也过得坦然自尊。
岭南人喝茶不是这么喝，他们最出名的喝法是功夫茶。
每每讲起北方人喝的大碗茶，或者盖碗花茶，性子直的就会说，哎呀，你们这些北方人啊，连茶都不会喝！委婉的，也会用同情的眼光再三看你，而欲言又止。
功夫茶起源于宋代，在广东的潮州府（今潮汕地区）及福建的漳州、泉州一带最为盛行，是对唐、宋以来品茶艺术的承袭和发展。在潮汕本地，家家户户都有功夫茶具，每天必定要喝上几轮。即使侨居外地或移民海外的潮汕人，也仍然沿袭着品功夫茶这个风俗。可以说，有潮汕人的地方，便有功夫茶的影子。
在北方人眼里，功夫泡比较累，不习惯的人会称之为“矫情”、“小家子气”。苏辙就曾做诗感叹：“闽中茶品天下高，倾身事茶不知劳。”
但实际上，功夫茶有着它自己的意思。而这意思若和大碗茶来比较的话，实在是说的一个道理。先来看它的泡法。一般是主客四人，主人亲自来操作。首先要点火煮水，水开之后要拿水来暖杯，第一泡水要倒掉，为的是把茶叶唤醒、温润，而不喝茶的风尘。第二泡水泡茶后，要用滚烫的水来淋浇茶壶，目的是内外相激，气韵彻里彻外。待到茶壶上的水一干，就可以斟茶了。
斟茶的时候，四个茶杯围在一处，以冲罐巡回穿梭于四杯之间，直至每杯均达七分满。此时罐中之茶水亦应刚好斟完，剩下的余津还需一点一抬头地依次点入四杯之中。潮汕人称此过程为“关公巡城”和“韩信点兵”。这时四个杯中的茶量、茶色都均匀相同，示为公平公道。最后，主人将斟好的茶，双手依长幼次序奉于客前，先敬首席，然后左右来宾，自己最末。
功夫茶是一种茶艺，泡的茶多为铁观音、岩茶。其泡法和大碗茶的直心肠相比，的确是非常讲究了。它的手法繁复而有次第，但与大碗茶相类的是，它也来自民间，所要表达的也还是平等和尊重的精神。
如果到岭南，会发现这么繁复的技艺，在鼓浪屿的渔民家中，也就是寻常喝法。
功夫泡与大碗茶（2）
功夫泡里的公道杯，要我们把一样的茶味均分给众人；巡城和点兵，是要更细致地检验自己是否偏颇，是否心里还在亲疏远近地掂量。
方法途径不一样，喝到口中的茶却是一样的香，那茶叶里含藏的茶道是一样的平凡。
这让我想起那不识字的惠能，站到了禅宗五祖弘忍的面前，说要学得做佛之法。弘忍试探他，说道：你是个南蛮子，怎么做得了佛？惠能答道，人有南北之分，佛性本无南北。
又有人问惠能，念佛求生西方，到底能不能去啊？惠能一语惊雷：东方人造罪，念佛求生西方；西方人造罪，念佛求生何国？！
人有迷悟两种，法无东西二般。 茶香，茶味，茶道，不也是这样吗？
高下之分只是途径，在没有品到真正的茶味之前，分别分辨就是舟楫；在突然觉悟到茶道的深义时，功夫泡和大碗茶，又有什么不同？老北京和岭南人，又有什么差别？
讲究和将就，全都是名义相，是喝茶的万千脸孔，而那真正的一