乔琪手指绕着电话线衷心地说，我觉得就凭你对江流那股心力劲儿再去开辟一片新天地肯定能很幸福的。姚曳在电话那头哈哈笑着说别跟我说这么具有总结性的致辞，我还是希望我的人生能有更多的可能性，哪怕会有不幸福的弯路。
乔琪说，拉萨现在天气怎样我这边真是干死了脸上又起了很多痘痘。
姚曳说起痘痘是好事，证明还年轻还有青春给你撑腰有心碎的资本。拉萨今天天气晴，阳光很耀眼。
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Hedi Slimane：颠覆的美学（1）
在时尚界，Hedi Slimane所拥有的神话光环丝毫不逊色于任何一线品牌的创始人，这并不是因为Hedi Slimane有如何传奇性的经历，只因为“颠覆”。他的颠覆，在于他独劈蹊径，他不因循于主流设计观念而创造出另类的美学；他的颠覆，在于他不愿沽名于服装设计师的头衔，爱摇滚、爱摄影的他宁愿在时装与艺术属地之间游走穿梭……黑白、偏执、迷恋、slimboy、孱弱、病态、怀旧……有着太多标签的Hedi Slimane本无需任何标签，凡是他的设计、作品都能被清晰的辨认，“Hedi Slimane”本身即是最好的标签。
从Dior Homme开始
Hedi Slimane，Dior Homme的前艺术总监，如今活跃于多个艺术领域。
初入设计界，Hedi同样是从学徒做起，受益德国著名设计师Rams的教导：“要创造出真挚的作品，要兼顾作品的实用价值，要以完美的方式诠释现代主义。”
如今见惯了无数富翁和名人的Hedi，一想到要见Ram就像足了一个忐忑的小孩。
认真严肃的态度、对于现代主义的执着追求，配合着专业的剪裁技术以及对叛逆青少年文化的准确把握，使得Slimane成为近十年来被提及最多的也是最受赞誉的设计师。
1968年出身于巴黎，有着突尼斯和意大利双重血统，Hedi在进入时尚圈之前在Ecole du louvre（巴黎卢浮宫学院）学习艺术史。当时，时尚对于他来说是一份充满创意和猎奇的工作（而在之后的很长时间里，他对于完美的斜剪裁的探索的贡献，以及他所打造的与众不同的T台秀都成为了时尚界的传奇）。
尽管Hedi并不是科班出身，他最终还是敲开了Yves Saint Laurent的大门，成为了这个品牌的设计师。1998年，他的作品在时尚圈产生了一点影响。到了1999年，随着YSL被Gucci吞并，Hedi开始为Gucci当时的设计总监Tom Ford工作。随着Hedi不断积累阅历和自信心，他开始想要创建设一个属于自己的品牌的意愿，于是他获得了为Dior Hommer设计的机会，并进一步接近了自己的目标。在2001年，Hedi第一场Dior的时装发布会，甚至吸引到法国国宝级影星凯瑟琳？德纳芙（Catherine Deneuve）和美国影星凯特？布兰切特（Cate Blanchett）的莅临，甚至是那位连自己YSL的发布会也很少出席的伊夫？圣？洛朗先生都出现在了Hedi的Dior发布会上。
多元化的剪裁方式，既遵循着巴黎式的设计传统，又大胆融合了摇滚元素（特别是乐队Clash和迷幻摇滚代表人物D*ie Bowie的影响尤其易见）使Hedi成为了某种意义上的摇滚明星，而Dior Hommer也成为当季的大热。Hedi在Dior的期间的工作也备受称赞，由于他的努力使商品目录更为丰富；由于他的提议Dior的服装涉及到了建筑、艺术、摄影和摇滚吉他各个领域。而他自己也随之进入了所有这些领域，设计了许多Dior Hommer Stors，就像Ford之于Gucci，Hedi的设计和Dior这个品牌也变得密不可分。
纵观Hedi Slimane的10年T台作品，从YSL时期的大胆实验到Dior Homme的简洁明晰，引领着男性时装潮流，颠覆人们的审美。在Dior Homme的7年间，Hedi创造了一次又一次的经典，风格从军装到哥特，从严肃到随性，但始终离不开“青少年”这一关键词。黑白加细身的纤弱美学，令得Dior Homme登上男装界的顶峰。而DH的衣服实在难穿，身材要求高不说，气质更是难以达到，不过大多数人似乎也没有因为这些原因而敬而远之，反而是很正面的去努力以达到能穿出DH的程度，足以见得它的时尚地位。
Hedi Slimane：颠覆的美学（2）
腥红血迹：出现在02年春夏“Boys Don't Cry/RED”秀场上，一众黑白纯色的服装，赫然出现一团耀眼的红，而且是在左胸呈血迹状，如香港著名评论家欧阳应霁在《设计私生活》一书中写到Hedi时描述的那样“感受到Hedi本人干净利落的果断性格，我行我素的诗意坚持。”
蜜蜂刺绣：出现于02年秋冬“Reflection”时装秀，拿破仑穿着大红色的宫廷服四处征战时；披风上即是刺绣小蜜蜂标志；这意味着战无不胜！代表拿破仑皇权的蜜蜂刺绣是Dior Homme军队风的体现，它出现在衬衫、修身tee、针织衫上，是DH的icon。
窄领带和超长围巾：掀起服饰界的旋风，超多牌子都推出了模仿款！可笑的是那些牌子不分档次，不论男女，真替Dior Hommer感到尴尬。白衬衫加黑色窄领带，长围巾配背心，几乎已经成为经典的男生装扮，甚至是某些女生的扮相。
金靴：上文已经提到过的高跟靴子，其实有5款颜色可供选择，但因为金色的闪耀让人过目不忘。高跟和高邦皮靴已经定格了Dior Hommer的Hedi时代。
还有法式袖口、马蹄袖、wax工艺、特殊领口、低裆的紧身裤，太多的经典数不过来了。我坚定地以为，Hedi在Dior Hommer七年已足够，是时候离开去挑战新的领域，做自己感兴趣的事，他在最鼎盛时期戛然而止留下美好的回忆，是聪明人的做法
在2008年3月，Hedi正式告别了Dior以及Dior所属的集团LVMH，因此说他的期望和LVMH所寄予他的期望大相径庭的传闻也持续了一整年。
Hedi Slimane，离开Dior Hommer的新闻对所有信奉他服装设计师身份的人们最鲜明的背叛，但这也是他从服装这一单一表现载体的制约中解放出来，做为一个艺术家而诞生的预告。
一切无关Dior
音乐——N*igate（操纵）
音乐能够展现不同人的生活方式，我喜欢有能量的音乐，短短的几首歌就能够总结出人生的精髓。
我曾经喜欢古典音乐，二十多岁的那段时间听了大量的歌剧。从事设计工作以后，Steve Reich的简约音乐常常让我有很多联想：比如反复使用尽量少的、必要的元素；用奇妙的材质获得特殊的音色——这些想必都得益于丰富的实验。 比如时装，在听音乐的时候，关于新一季服装设计元素的灵感就会浮现出来，也会在脑海中自动演绎秀场的情景。
在我看来很多事都是这样的。音乐让我的想象力得到解放。我最喜欢摇滚音乐，它是我的童年时代，我的青年时代，我的日常生活。
我最喜欢的歌手是Peter Doherty，几年以来就一直拍摄他。还喜欢很多有名无名的乐队，他们会让我有很多共鸣。
所以在《V Magazine》中连载的专栏，是一个报道不同世代音乐人的栏目。几年前开始就以［Rock Diary］为题做过许多关于摇滚演出的后记。这个项目也是和我的好友兼音乐评论家Alex Needham一同完成的。
摄影——These Grey days
小时候就对展现事物的魅力产生了兴趣，至今未变。
在进入时装界前，我是卢浮宫学院（école du Louvre）的美术生。这段经历对我影响很大，总能给现在的生活带来帮助，也赐予我开阔的视野。我受很多人影响，但有一点可以肯定，对我来说并没有什么特定的偶像，我都是零零散散地喜欢着各种作品。
曾经几次三番想成为摄影师，都是很偶然的想法。
Hedi Slimane：颠覆的美学（3）
已经被时装界俘虏了，却也在心底把自己当成一个摄影师。看起来似乎不可能同时做好两件事，毕竟服装事业已经占据了我大部分的心力。但我认为这两件事本质相同，只是以不同的表现形式诠释相同的主题。
对于摄影没有偏爱。除了大师，也会喜欢那些无名摄影师的作品。
Robert Mapplethorpe的摄影对我有很大的影响，他的行为就像“反制度”性质的学术研究实验。比起整体画面的冲击力，小细节更引人注目。他年轻时的作品不拘泥于对摄影的思维局限。我对他作品的理解和常人不同，我觉得这些作品既不是花也不是性，超出被摄主体的本身，是内涵的“肖像画”。
他生前，没能好好整理他的作品。所以在2005年举办了［Robert Mapplethorpe Curated By Hedi Slimane］的展览。
顺便一提，也喜欢Peter Hujar和Willl McBride早期的作品。
十一岁开始，我自然而然地成为摄影的狂热爱好者，用生日时得到的钱买了一台机械式尼康相机，很快它便成为了我无话不说的好朋友，仿佛帮我写日记一般。用它摄影就像是在和他的身体对话，拍出来的照片似乎也全是自己爱慕的对象。记得最早拍摄的照片是堆在仓库中的木材，是抽象的*。那时我差不多十二岁，这种风格至今都未改变。
我独爱黑白摄影，它不会混淆多余的美丽，是最直接的表现。比“描写”更重要的是“感情”，摄影就像家常便饭，我无法抗拒和相机独处时的奇妙感觉——在心中就只有描写和被写体。但我非常讨厌被拍，有时却也无所谓被拍成什么样，就当一切是场噩梦。
我用摄影记录每天繁杂生活中的事物和体验。
使用的相机有好几种——Leica，PENTAX，Mamiya，HASSELBLAD，Contax，根据拍摄题材的不同使用。
但摄影最重要的还是要能够捕捉精彩的瞬间，不抓紧机会拍摄，就会永远失去想拍的东西。
我在作品中呈现“回忆”和“爱”；以及“生机”、“脆弱”和“安乐”。喜欢把作品出版�